Kategorie: Sicilia

Einen „Medicane“ nennen sie in den Medien jetzt das, was die ionische Küste Siziliens in den vergangenen Tagen in Aufruhr versetzt hat. Ein Art tropischer Wirbelsturm im Mittelmeer, einen Mediterrian Hurricane, der die See in ein aufgewühltes Spektakel verwandelt hat. Auch Schäden hat er hinterlassen, zum Glück keine Verletzten oder gar Toten. In Calabernardo, ein kleiner Außenposten Notos am Meer, haben sie am Tag danach aufgeräumt.

Mit Baggern wurde der Sand von der Küstenstraße beiseite geschoben, den die Brecher tags zuvor an Land geworfen hatten. Dicke Steinbrocken liegen auf dem Asphalt. Ein Stück der Piste ist weggespült worden. Die meisten Boote wurden offenbar rechtzeitig in Sicherheit gebracht, nur die „Giusi“, die hier schon immer liegt, war den Wogen, die trotz der Wellenbrecher auf das Dorf hereinbrachen, ausgesetzt. Jetzt wurde auch sie aus dem Wasser geholt.

Signore Levanzo schaut auf das immer noch immer unruhige Meer hinaus. So ist das halt, meint er, wenn der Herbst kommt, aber nicht jedes Jahr so heftig, erklärt er mir. Der Sommer ist jetzt auch in Sizilien vorbei, mit einem großen Schlag, 23 Grad hat es nur noch, das ist für die Sizilianer Grund genug, die Winterklamotten aus dem Schrank zu holen. Ganz so schlimm finde ich es noch nicht, aber den Strand gehen mag ich jetzt auch nicht mehr. Mir ist das Meer auch im Sommer, wenn es in allen Farben blau in der Sonne glitzert, nicht wirklich geheuer, ich halte es mit den Einheimischen, die stundenlang in sicherer Ufernähe im Wasser stehen und palavern. Dort, wo am Lido di Noto, das ist das Seebad Notos, noch am vergangenen Wochenende dicht an dicht Sonnenschirme standen und im August kaum ein freier Fleck für das Handtuch zu finden ist, hat der Medicane auch gewütet, einige Stabilimenti, die die Saison nicht rechtzeitig beendet hatten, wurden beschädigt. Nach dem Sturm machen sich langsam wieder die Touristen breit, ich habe aber keine Lust mehr.

Die ist mir irgendwie am Freitag vergangenen, als ich mir das Naturspektakel in Calabernardo angeschaut hatte. Ein aufgepeitschtes Meer gibt auch bessere Motive her. So wie der Steg, der so gut es eben ging den Wellen standhielt. Wie gesagt, mir ist das Meer nicht geheuer, also hab ich mir die Situation aus sicherer Entfernung erst mal eine Zeit lang angeschaut. Die Plattform, auf der bis vor kurzem noch die Lounge einer Strandbar war, schien trotz der Wellen trocken zu bleiben. Sie erschien als optimaler Standort, um den Steg zu fotografieren. Als ob die wütende See auf so eine dämliche Fotografin wie mich nur gewartet hätte, dreht sie in dem Moment erst so richtig auf und schickte die Ausläufer einer neuen Welle in Richtung Land. Die Plattform, auf der ich stand, war im Nu unter Wasser, das mir dann bis fast an die Knie reichte. Nur nicht umfallen, hoffte ich, und noch inständiger, dass nicht eine größere Welle folgte. Noch beunruhigender war allerdings der Sog unter meinen Füßen, als das Meer sich wieder zurückzog. Ich habe, als ich wieder einen sicheren Stand hatte, noch ein paar Fotos gemacht. Meine Schuhe waren ja ohnehin schon nass.

Ich war eine willkommene Abwechslung für die Touristen, die von der Bar aus das Wüten des Meeres verfolgten und ein paar hämische Worte hatten sie auch für mich. Vielleicht zurecht. Die Einheimischen brachten jedenfalls auch ihre Autos in Sicherheit.

Am Tag danach, als ich wissen wollte, wie Calabernardo den Sturm überstanden hat, wurde mir dann auch klar, warum manche Sizilianer ihre Grundstücke am Meer mit hohen Mauern abschotten, die so gar keinen Blick aufs Meer ermöglichen.

Der Hafen von Pozzallo ist vermutlich der sauberste Flecken auf Sizilien. Kein Müll am Straßenrand, keine wild parkenden Autos, keine streunenden Hunde. Der Metallzaun, der die Anlage einzäunt, wirkt wie frisch gestrichen. Diese Anmutung wird streng bewacht, von Soldaten mit Maschinengewehren. Bewacht vor wem? Der Hafen wirkt menschenleer. Ich muss schon ein paar Mal am Zaun entlang gehen, um überhaupt etwas zu entdecken von dem, was sich hinter diesem Bollwerk abspielt: Wracks, die sauber aufgestapelt sind. An den arabischen Zeichen erkennt man sofort, worum es sich handelt: Flüchtlingsboote. Natürlich will ich das fotografieren. Damit habe ich aber sofort die Soldaten auf mich aufmerksam gemacht.

Was ich hier mache, fragen sie mich. Ich stelle mich so, als ob ich sie nicht verstanden hätte. Aber der dann auf Englisch geforderten Auskunft kann ich mich nicht mehr verweigern. Ich erkläre es dem reglos blickenden Soldaten. Dass ich Journalistin sei. Ich zeige ihm meinen Presseausweis, aber wie befürchtet, macht das die Lage nicht besser. Vielleicht hätte ich mich als Touristin ausgeben sollen, die nach Malta will. Zu spät. Der Wächter verdeutlicht mir, dass ich eine offizielle Erlaubnis brauchen würde, um in den Hafen zu gelangen. Wo ich die bekommen könnte, sagt er mir allerdings nicht. So wie ich Sizilien kenne, wäre das vermutlich ohnehin ein Behördengang sondergleichen.

Ich verzichte also auf mein Foto und die Soldaten irgendwie heimlich zu fotografieren, das lasse ich auch lieber sein, denn die Stimmung hier am Hafen wirkt angespannt. Sie hat so gar nichts von der Aufbruchsstimmung, die einen in der ganzen Welt ganz von selbst dort befällt, wo Schiffe verkehren. Immerhin können mir die Soldaten nicht verbieten, den benachbarten Strand aufzusuchen. Dort gibt es auch eine kleine Bar, aber die hat geschlossen. In Sizilien ist für dieses Jahr Fine Stagione. Nur der Metallzaun trennt das Café vom gespenstisch ruhigen Hafen. Auch nach Malta fahren momentan offenbar keine Fähren. Als Bollwerk zwischen Strand und Hafengelände dienen riesige Steinklötze, auf die ich klettere, um über den Zaun zu schauen. Zu sehen bekomme ich allerdings nur ein paar Privatboote und das Gebäude der Guardia Costiera. Keine einzige Menschenseele scheint es in diesem Hafen zu geben. Auch in der verwaisten Bar gibt es keine Auskunft.

150000 Migranten, so lässt sich recherchieren, sollen in den vergangenen 30 Jahren in diesem Hafen an Land gegangen sein. Jedes Jahr wurden es mehr, das Thema Flüchtlinge war hier schon evident, als der Rest Europas noch müde abwinkte. Sizilien war ja ziemlich weit weg. Und Pozzallo, an der Grenze Europas, kannte niemand. Dann tauchte der Name in den Fernsehnachrichten auf, zuerst nur manchmal, dann regelmäßig. Zuletzt, weil der italienische Innenminister Salvini Rettungsschiffen verbot, italienische Häfen anzulaufen. Also kommen auch keine mehr nach Pozzallo. Deshalb ist auch das Erstaufnahmelager im Hafen leer. Private Rettungsschiffe gibt es momentan kein einziges im Mittelmeer. Weshalb vermutlich noch mehr Menschen auf See sterben werden. Bis etwa Mitte dieses Jahres kamen laut offiziellen Zahlen 1500 Kinder, Frauen und Männer um.

Den Schleppern auf afrikanischer Seite ist das gleichgültig. Sie nehmen von denen, die aus Afrika weg müssen, einen Haufen Geld, so what, ob sie die 400 Kilometer über das Mittelmeer schaffen. Ja, sie spekulieren darauf, dass Rettungsschiffe kommen und die Menschen aufnehmen. Nur, dass derzeit keine unterwegs sind. Der Tod steigt mit in jedes erbärmliche Schlauchboot.

Francesca Melandri schreibt in ihrem gut recherchierten Roman „Alle, außer mir: „Wer auf der Überfahrt nicht verdurstet oder an Unterkühlung stirbt, oder an einer Blutvergiftung wegen des Kots und der Kotze, die auf dem Bootsboden herumschwimmen, stirbt daran. Treibstoffverbrennung. Vorausgesetzt, du ertrinkst nicht, klar.“ Wenn Treibstoff ins Boot läuft und sich mit dem Spritzwasser vermischt und Menschen in der Brühe aus Treibstoff und Salzwasser sitzen, wird ihr Körper zunächst taub. Dann fängt er an zu stechen, die Haut wird violett, wie bei einem schweren Sonnenbrand. Die Schmerzen, die dann einsetzen, sind unerträglich. Die Flüchtlinge kommen in immer schlechteren gesundheitlichen Zustand in Italien an. Schon das oft jahrelange Warten in Libyen unter menschenunwürdigen Bedingungen setzt den Menschen zu.

Die Pozzallesi sind sich einig, dass man diese Flüchtlinge retten muss. Pozzallo ist eine Stadt der Seefahrer. Für sie gilt neben dem italienischen Recht auch das Recht der Seefahrer und aus dem leitet sich ab, nicht wegzusehen, wenn ein Mensch in Not ist. Andererseits beklagen sie, dass es einfach zu viele sind und dass das reiche Nordeuropa einfach wegschaut. Wenn ein Flüchtling Hunger hat, dann bekommt er etwas zu essen, klar. Aber wenn zehn Hunger haben, dann bleibt mir nichts, so denken die Sizilianer und geben damit Salvini recht.

In diesem Sommer hat es eine Gedenkveranstaltung gegeben in Pozzallo, für die ungezählten Toten, die draußen im Meer geblieben sind und für die 40 Toten, die vor einigen Jahren am Strand lagen. Dabei wurde das Gedicht eines jungen Eritreers verlesen, der im Frühjahr eineinhalb Tage nach seiner Rettung gestorben ist. „Ist es wirklich so schön, alleine zu leben? Deinen Bruder in Zeiten der Not zu vergessen?“

Das frage ich mich an diesem Nachmittag in Pozzallo, das wie ein ganz normales sizilianisches Städtchen wirkt, vielleicht etwas sauberer. Migranten sieht man kaum, drei junge Afrikanerinnen schleppen Einkaufstüten in Richtung Hafen. Die Kirche wird auf Hochglanz gebracht, am Wochenende ist die Festa der Stadtheiligen Rosalia. Kinder spielen Ball, Jugendliche treffen sich an der neu angelegten Promenade. Das Mittelmeer ist an diesem stürmischen Tag sehr aufgewühlt. So wie ich. Ich schaue hinaus in diese Inszenierung aus Licht und Wasser. Abendstimmung am Strand, in Pozzallo genießt sich die nicht unbeschwert.

Ich trinke noch einen Café, schaue dem Feierabendtreiben der Einheimischen zu, freue mich über eine dieser alten Tankstellen, die einfach so mit einer Zapfsäule am Straßenrand stehen. Ich fahre bei der Weiterfahrt noch einmal durch den Hafen. Und sehe dort doch noch Menschen: Eine Gruppe junger Männer. Zwei fallen sich erleichtert um den Hals, so als ob sie sich schon lange nicht mehr gesehen hätten. Ich wünsche mir, als ich die beiden beim Vorbeifahren beobachte, dass wenigstens ihre Geschichte gut ausgegangen ist.

Natürlich ist dieser Markt irgendwie auch für die Touristen. Für die Reisenden, die das so genannte Authentische suchen. Das ursprüngliche Sizilien. Gerne in Gruppen. Aber welcher Tourist kauft sich hier schon einen frischen Fisch? Vielleicht einen Pfirsich oder Trauben. Mandeln, Limoncello oder Gewürze für Pasta, die dann zu Hause doch nicht so schmeckt, wie die Duftorgie in dieser schmalen Gasse verhießen hat? Die Touristen lassen sich bei über 30 Grad zur Mittagszeit hier einen Vino schmecken und nehmen dann vielleicht ein paar Flaschen mit nach Hause.

Der Antico Mercato di Ortigia in Siracusa liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Apollo-Tempel, der, wie ein Führer auf Englisch erklärt, bis zum Erdbeben 1693 noch so ziemlich unversehrt gewesen sein soll. Kann stimmen, muss aber nicht. Jedenfalls stehen die Säulen   ziemlich beiläufig am Ende des Corso Umberto, liegen tiefer als der Platz. Der Betrachter schaut auf diese Überreste einer glorreichen Geschichte fast ein bisschen herab. Zwangsläufig. Betreten darf man die Ruinen nicht.

Am östlichen Ende, vor der alten Markthalle, die geschlossen ist, stehen ein paar Stände, Sonnenhüte, Taschen und Andenkenkitsch gibt es hier. Kaum eines Blickes wert. Selbst die Afrikaner, die hier handeln wollen, glauben nicht an Kundschaft und sitzen etwas abseits im Schatten. Die Via Trento zweigt von hier ab. Eine schmale Gasse eher, überspannt von gestreiften Marktschirmen, und hier eröffnet sich dann ein Stück Sicilianità, ganz unerwartet. Geschrei ist aus den Pescherie, den Fischläden, rechter Hand zu hören, Singsang in allen Lautstärken, breitestes Sizilianisch, das sich höchstens wie Italienisch anhört. Aber eigentlich klingt es wie große Oper. Da braucht der Zuschauer auch ein Libretto, um die Handlung zu verstehen.

Immerhin, so viel ist auf dem Markt verständlich: Es geht um den Fisch, der, in der Hitze appetitlich auf Eis gepackt, feilgeboten wird. Alle Farben, alle Arten, die das Ionische Meer hergibt, sind in der  Auslage. Auch Austern, Seeigel, kleine Fische, große Fische, mit und ohne Schwert.

An den Ständen gegenüber die Beilagen: Sizilien ist ein Füllhorn, war es schon immer, zu allen Zeiten, in allen Epochen und man fragt sich verwundert, wo nur all das Wasser herkommt für diese reiche Ernte. Geregnet hat es in diesem Jahr kaum. Alle Sorten von Obst, Gemüse, Pistazien aus Bronte, Mandeln aus Avola, Oliven, schwarze, grüne, eingelegte: Der Tisch ist reich gedeckt.

Und da zeigt sich dann, dass der Antico Mercato eben doch nicht für die Touristen da ist. Die Siracusani haben hier am Samstag Vormittag die Oberhand. Nur das Beste ist ihnen gut genug bei ihrem Einkauf für den Sonntag. Mit Argusaugen überwachen sie, ob ihnen auch wirklich nur die besten Fische, die schönsten Pfirsiche und die größten Kartoffeln eingepackt werden.

Sie lassen sich nicht täuschen von der theaterreifen Vorstellung der Händler. Und nicht stören von den staunenden Touristen.